いまさら聞けない建物知識

２２．プラスターボードって？

　プラスターボード（図面・仕上げ表上ではＰ．Ｂ．と略すことがあります）とは、別名『石膏ボード』といい、テレビＣＭで有名なところでは、吉野石膏のタイガーボードは一般の方にもよく知られている商品だと思います。

　最近の建物内部の壁・天井などの多くがこのプラスターボードを採用しています。この写真は、ビニールクロスを貼る前に、ボードをとめたビス穴（クギ打ちだと後々浮き上がってくる事があるので、ビスで揉むのが当社の基準です）や、つなぎ目の隙間をパテでうめて、それをシゴイた（やすりで削って平滑にする作業）状態です。

　これは、階段裏にプラスターボードを張り上げた写真。

　芯材に石膏を固めたものを使い、その両面に厚紙で被覆されているのが見て取れます。

　この石膏ボードは、防火性・耐音性に優れるため、火に強く、音を伝えにくいという特性を持っているため、万が一の時に備えると同時に、隣室・上下階での音の伝達を抑えてくれます。また、温度・湿度に対して、伸縮しにくいため、施工性も高い材料です。

　一方で、湿気に弱く、水を含むと膨れてしまったり、カビの温床となることもあります。さらに、衝撃に弱く、思いっきり殴ると穴が空きます。そして、絵画や時計などの重量物を飾る際には、普通のビスでとめると、落下する恐れがあります。当然、手摺りなど荷重がかかる部分には適さない素材でもあります。

　それを解消するために、エアコンなどの重量物を設置する場所には、あらかじめベニヤ板で下地を作っておきます。カーテンレールや吊り戸棚を付ける部分にも裏に木製下地を入れておかなければなりません。

　洗面化粧台、洗濯機の周囲など、水が飛び散りそうな場所は、あらかじめ、薄緑色の耐水の石膏ボードを入れる事も多くなってきました。

　さらに、『防火地域や準防火』なる防火指定が建築する地域によって、地方自治体により線引きがされていますが、防火地域・木造３階建てでは、石膏ボードの厚みを15mm（一般の壁は12.5mm）や2枚重ねや、最近では強化石膏ボードというもので、主要構造材を隠すように施工されます。

　一般的には、壁に使用する石膏ボードは12.5㎜。天井は9.5mm（当社はそれを2枚重ね）。さらに防音性を考慮して２階（上階）の床には、28mmの合板と仕上げ材（フローリング等・12mm以上）の間に、12.5mm以上の石膏ボードを挟みこんで、さらに防音性を高めていますが（金額の高い遮音シートよりも実際に効果があります）、仕様は各社それぞれで、壁に9.5ｍｍを採用している会社もありますが、壊れやすく、クロスの張替え時にも湿気でたわんでしまい仕上がりに難があります。

　また、設計時は予想しえなかった壁に重量物を掛ける際には、ボードアンカーでとめることがありますが、出来れば下地チェッカーで下地に木材（柱・間柱等）がある部分に取り付けた方が安心感が高いです。909mmモジュールの在来軸組み構造の建物ならば、一般的に、45.45mmピッチで下地があると考えて差し支えないと思います（ちゃんと施工してあれば）。

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２１．塩ビ枡って？

　最近の新築の建物（住宅）では、塩ビ枡（塩化ビニール枡）なるものが、一般的となっていますが。

　これが『塩ビ枡』です。汚水用と雨水用と別系統で作られます。

　建物の外周部にトイレやキッチン、浴室、洗面化粧台からの排水は一般的に汚水の系統として流され、最終枡（道路へ最終的に接続される枡）へ繋がっています。雨水系統は、屋根から樋を伝わって流れてきたあまみずを集めて、隣接する道路の側溝などへ流されます（場所によって指定があり、浸透枡やトレンチといった形で、地下へ積極的に流すことを義務付けられている地域もあります）。　※会社によっては、これらの建物外部の配管（給水も含む）が建築費〈坪単価〉に計上されていない場合もあるようです。

　これは、旭区ＫＩ様邸における塩ビ枡の作成模様です。浅いものは仮設トイレ用のもので、近日なくなりますが、それにしても水道屋さんが行う作業は案外と多いものです。

　これまでの枡は、ご存知のように四角い蓋や、少々大きめの丸い蓋の下に、ご覧のような枡が存在していました。排水がスムースに流れるようにカーブしていますが、これも職方さんの手作りにより、芸術的に製作されていました。私たちはインバートを切るとよく言いますが、これの唯一の欠点は、枡内のモルタル整形部分と、土中に埋まっている塩ビ配管との接続部分が、地盤の沈下や、水による浸食により、隙間が空いてきて、その部分から排水が土中へ漏れてしまうという点です。時にはその部分にティッシュペーパーなどがひっかかり、その後から流れてくる物質がさらにそれにまつわる付くようにして、枡の内部が固形物で堆積し、最終的に枡上部から汚水が溢れてくることも多々あります。

　その点、塩ビ枡では、塩化ビニール管と塩化ビニール枡の接着剤による接合のため、上記のような弊害が発生しにくく、長期にわたりメンテナンスが少なくてすみます。さらに枡自体が小径（小さい）のため、場所を大きく取られないというメリットもあります。

　最近では、ある程度年数の経過したお宅においても、塩ビ枡に全面改良される方も増えてきました。

２０．在来軸組み工法って？

　阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）直後は、日本の伝統を活かした在来軸組み工法（現在のものは旧来のものに比べて進化しています）が、たくさんの犠牲者を出した悪者みたいな間違った報道（彼らは建築の事を知らないから当然）がたくさん流れたお蔭で、『在来軸組み構造』の地位が一気に落ちましたが、現在ではその誤解を理解される方々が増え、逆にこの工法で建築できる事を一つのステータスのようにまで、地位が回復してきました。

　鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）や鉄骨造（Ｓ造）、軽量鉄骨造などは、誰でも判別は付きやすいですが、『木造』の建物となると、大きく分けて『在来軸組み工法』、『２×４工法』、『木質系パネル工法』となり、どれがどうだか一般の方にはしっかりとした判別が付きにくいものでもあります。

　本題に入りますが、『在来軸組み工法』とは、土台・柱・梁・筋交いが一般的には存在しています。それに相対するものとして『２×４工法・枠組み壁工法』が有名ですが、これは２インチ×４インチ（１インチ＝2.54ｃｍ）の材料を床・壁・天井に採用し、それに構造用合板を貼り付けて、壁自体で地震等に対しての耐力を保つように設計・施工されています。この工法は、北米で主流の工法です。

　当社では、在来軸組み工法を意固地に採用し続けていますが、２×４の材料よりも圧倒的に大きな部材を使い（柱は基本的に日本の気候風土に合った国産無垢材）、それを国土交通省で推奨・認可された金物で強固にバランスよく緊結しています。そして、２×４工法の”売り”ともいえる構造用合板（12mm）を外壁部・主要壁部・床（28mm）等に採用し、それぞれの工法の良さを組み合わせています。

　このような手法が、『在来軸組み工法』では主流となっていますが、なかには、構造用合板を外壁面に使わなかったり、構造用合板の強さから計算して筋交いをほとんど採用しない手法も多く出回っているようです。それらは、どれも耐震の基準値を満たしているために何ら問題はありませんが、当社のように必要以上の強さを求めている会社も多いようです。このような会社では、一般的な２×４工法とは争うことはしません。それ以上の強固さを確保している自信があるためです。

　逆に心配なのは、土台よりも上部の構造が強固になりすぎるために、信じがたいことですが、大きな地震が起きた際には、基礎から上部が転がるように引き抜けてしまったり、基礎が壊れて半壊状態になることがあるようです。それを防止するために、基礎の鉄筋と基礎の立ち上がり部分の幅を持たせ（150mm）、ホールダウン金物という引き抜き防止金物をバランスよく配置し、上部の建物の筋交い・壁のバランスを考えた設計をしています。

　そして、この工法の一番の強みは、将来の家族構成の変化に伴う間取りの変更をしやすい工法という点です。『２×４工法』で増改築のご依頼をいただいた時に、壁を抜くことが出来ずに（壁で耐力を持たせている工法のため）、ご相談に応じられない事が案外とあります。さらに土台や柱が万が一、腐ったり、シロアリ被害があった際にその部分だけを取り替えることが出来る点も、在来工法の強みといえます。

　現在の工法は、耐震性を重要視し、かつ建築基準法や諸法令に則っての最良と思える工法なだけであって、旧来の神社・仏閣・古民家のように太い柱・大きな梁、そして金物をなるべく使わずに（木のクサビで仕口をとめていく）作られている本物の在来工法はそれはそれで優れたものです。クサビは時間が経過するほど強固なものとなるし、太い材料は何にも勝るものですし、金物を少なくすることにより、強固に固めるというよりも「柳に風」的な免震の意味も高く、錆びるものが少ないために、長い年月を維持することが出来るとい強みがあります。ただ、コストパフォーマンスの事も重要なために、良心的な会社（工務店）は当社のような手法を採用するところが多いようです。

１９．破風板って?

　破風板（はふいた・破風）とは、文字通り『風を破る板』のような存在です。一般的に、垂木・母屋・桁などの、鼻部（先端部分）を隠す、或いは風雨や紫外線の劣化から守る、さらに防火上の役割を果たしている板のことです。

　写真で示すと、屋根の端をくるりと巻くように存在する白い部分です。かつては木材の板を採用していましたが、最近では類焼を防ぐ意味から、防火破風板と呼ばれる、防火上強い材質（サイディングのような硬質セメント板）を採用しているところが多いようです。

　また、垂木を隠している軒先（軒樋が付いている部分・写真では左側）部分を、本来は『鼻隠し』と呼び、未だに妻面（けらば側）の『破風』と区別して建築屋は話しをしていることが多いですが、普通に話す際には、総称して破風板と呼んで、お客様と接している事が多いです。

１８．母屋下がりって？

　母屋下がり（もやさがり）という言葉が、以前に比べて多くなりましたが、母屋下がりとは？

　この建物は切妻屋根（きりづまやね）ですが、向かって右側の屋根は一般的な屋根です。一方左側の屋根が母屋下がりをしている屋根です。

　右側に比べて、左側は少々低い位置まで屋根が伸びています。

　これが左側屋根を内部から見た写真です。右上から左下へ流れている屋根の下地（野地板）を支えている何本かの細い木材が垂木（たるき）。そしてそれを支えている手前から奥へ伸びている木材を母屋（もや）と呼びます。

　写真右手の柱の上に載っている母屋は、一般的な高さに仕上げてありますが、左手の母屋は右手に比べて下がった位置にあります。これが「母屋下がり」です。天井が斜めになるかどうかのぎりぎりの状態です。

　北側外部から見ると、屋根の先端（破風）と窓上部が、少々窮屈な感じがします。

　母屋下がりは、北側斜線といって、それぞれの地域で用途地域の高度地区規制により決まっているものですが、簡単にいうと北側の隣地に太陽光が冬至のときでも差し込むように計画されているものです。

　北側の建物と敷地の離れが、真北方向（しんぼく）方向と並行に計測したとき、一般の母屋の高さでも北側斜線を越境していなければ何の問題もありませんが、北側斜線に対して越境しそうな場合は、それから逃げるように屋根先端（正確には雨どいの先端）の高さを調整して計画しなければなりません。

　その際に上記のような「母屋下がり」なるものが発生してきます。北が北西方向に位置する場合は、北側のみならず、西側も母屋下がりしなければならないこともあります。このときは切妻屋根では対応できず、その部分は寄棟（よせむね）形状となるのが一般的です。他にも道路斜線なるものも存在し、母屋下がりになるのは北側のみとは限りません。

　これは敷地形状、建物形状、建物配置、平均地盤面の高さによっても大きく差が発生する可能性があり、繊細に計画しなければならないため、ご自分で計画してぬか喜びされる前に建築士などの専門家に相談されることをお勧めします。

１７．工事用キーって？

　建替えや、新築時によく出てくる【工事用キー・工事用カギ】とは、果たして？

　これは、ある建替え現場での玄関ドアの把手とカギの部分です。今時の玄関サッシには、上下に鍵穴が計２個あります。

　これは、上部のアップ写真。「工事終了後　お剥がし下さい」の文字が書かれたシールで鍵穴はふさがれています。

　これは、下部のアップ写真。すでに鍵が挿してありますが、一般の鍵よりも少々短く出来ています。工事中はこのカギのみを私たちは使わせていただいております。

　そして、引渡し時にはじめて、お客様が今後使われる鍵をお渡しします。この際、上下の鍵穴にお客様用キーを挿して回していただき、その後工事用キーが使用できなくなっていることを、ご確認いただいております。（お客様キーを挿し回すと、工事用キーは絶対に使用できなくなる仕組みになっています）

　なぜ、そのような手間のかかることを？工事中にはたくさんの業者さんが鍵を使用して出入りしています。これから、新居に入られるお客様にとって、防犯はとても重要なファクターとなってきます。いくら、ピッキング対策の鍵を採用しても、工事中にその鍵のスペアを作ることも可能です。そのような業者さんはいないでしょうが、世知辛い世の中ですべてを信用しきれないのが、心情ではないでしょうか。そしてこのような工事用キーなるものが存在しています。

　リフォーム工事においても、心配な方は工事終了時に鍵をシリンダーごと取り替えられている方もいらっしゃいます。

１６．局納金、加入金って？

　建て替えをする際に、発生する可能性の極めて高い、局納金（きょくのうきん）。そして加入金（かにゅうきん）。建築がはじめての方はもちろん、建築に携わる人間でも明確に回答しづらい部分です。

　あるお宅の「納入通知書　兼　領収書」です。これがいわゆる局納金です。

　局納金とは簡単にいうと、水道管を引き込み直した際に、各行政の水道局に納めるお金のことです。

　内訳は、「納入通知書　兼　領収書」の裏面に記載されます。受託工事請求内訳という欄のなかに、路面復旧費、路面監督費、諸係費、そして設計審査手数料、完了検査手数料なるものがあり、そこに金額が記載されます。

　この横浜市水道局発行の領収書では、最低金額の10,500円となっていますが、前面道路を掘り返して、給水本管引き込み工事が伴うときには、その道路の路盤（ろばん・一般的に交通量、通行する車の大小によって厚さが違います）の厚さ、給水本管までの距離、引き込み管の太さによって、金額が大きく変わります。当然自治体により様々です。

　仮に前面道路がバス通りのような場所で、引き込み可能な本管の通っている場所が、道路の反対側で給水管の太さが50ミリだとすると５０万円前後かかる場合があります。引き込みのために掘削した道路の部分のみを建設会社は復旧しますが、その後水道局が水道本管を引き込みなおす際に、道路を全面的に復旧するための費用として、この費用をもとに積み立てをしているためと言われます。また、工事が適正に行われているかを監督するための費用も発生します。

　一般の住宅では、比較的古い建物を建替えることが多く、鉛管でしかも１３ミリ管が多く採用されているため、この際に鉛管を無くしていく意味と同時に、その家の給水量によって、先細りしないために２０ミリ～２５ミリ管に引き込み直しの要請があるケースが多く、大抵は引き込み直しとなります。

　気をつけていただきたいのは、この水道局に納める局納金と、「水道本管引き込み直し工事」、「水道閉栓工事（本管から引き込まれている既存管を本管の根元で止める作業）」とは、別物という点です。水道本管引き込み直し工事とは、建設会社や水道屋さんが実際に工事をする際にかかってくる実費のことで、良心的な会社ならば建設の見積りと同時に記載されてきます。ただし局納金は、ある程度の金額は掴めても、確実なことがその時点では分かりにくいため、概算は記載しても「別途工事」となります。当社では、局納金は当社でお客様の代わりに立替えて水道局に支払っているため、その後にお客様に請求しています。

　この局納金を支払わないと、水道工事が認められないと同時に極端なところでは、水道を流してくれません。

　局納金の話ばかりになりましたが、加入金とはとても簡単に言うと、水道メーター代金とお考え下さい。横浜市で仮に２０ミリ管のメーターを入れる際、１５万円＋消費税がかかります。ただし、横浜市に３年以上お住まい（住民票がある方）の方には軽減措置があり、半額の75,000円＋消費税が請求されます。

　これら、局納金、加入金に関しては、上水道を管理する各自治体（行政）によって、金額や形態が様々なため、水道局或いは地元の工務店、水道屋さんに尋ねられることをお奨めします。

１５．擁壁（ようへき）って？

　擁壁（ようへき）とは、簡単にいうと土留め（土をおさえる）ための構造物のことです。

　ここには３種類の擁壁が存在します。傾斜が付いているものが少し古いタイプの間知（けんち）と呼ばれるもの。垂直に立ち上がっているのは大谷石を積み重ねたもの。その上部には段数は少ないながら軽量コンクリートブロックの土留めです。

　近頃では代表的なＬ型擁壁。写真では分かりませんが地中（建物側）に底板が入り込んでいて、断面がアルファベットの【Ｌ】に見えるためＬ型擁壁。鉄筋コンクリート造です。

　ブロックや大谷石のものに比べて強度が高く、間知に比べて垂直に近いため、上部敷地を広く使えるというメリットがあります。しかし、この底板を作るために根伐りする量が増え、その土の切土、埋土の移動に余計な費用が発生します。鉄筋コンクリート製のため、型枠、配筋、コンクリート打設と工程が多いため、総合的に費用がかかります。

　この部分は、逆Ｌ擁壁。駐車場部分を利用して、その下部に底板が入っています。Ｌ型に比較して、構造的にはほぼ一緒ですが、埋め戻す土の量が少なくて済み、駐車場が同時に作成できることを考えると、割安かもしれません。また底板に建築物の荷重がかかりやすいＬ型擁壁に比べそれがないため、擁壁自体の自重と土圧をメインに受け持つため、擁壁下部の地盤がＬ型擁壁ほど高い数値を求められにくいです。つまりＬ型擁壁の場合、地盤が著しく悪いときには地盤改良や杭工事が、建物とは別にかかってしまうこともあります。

　これを避けるために、Ｔ型擁壁（断面をアルファベットのＴを逆さにしたもの）にしたり、底板を大きくして荷重を分散させることもあります。行政によって違いますが、ちなみに横浜市には横浜市型なるものがあり、単純にいうと高さ２ｍの擁壁なら２ｍの底板、高さ３ｍなら３ｍの底板が必要になります。高さ2.6ｍの擁壁では３ｍの擁壁の型を基本とします。

　一般によく見られる間知。これも基礎、裏込めとしっかりとした施工を求められます。

　これと似たようなものに、石積みの雑割り（ざつわり）と呼ばれるものがあります。かつて宅地造成の許可申請と検査済みを受けたものでも、大きなひび割れやハラミ（ふくらみ）があるものなどは、建替え時に修繕や悪くするとやり替えを求められるものもあります。

　気をつけていただきたいのは建築確認・宅造申請時、建物の荷重がかかる場合、行政によりブロック積みの擁壁は基本的に認めないところと、設計士が計算により安全と確認したものはすんなり通る場合とさまざまなようです。建替えや土地購入時には、地元の工務店、建設会社、またはストレートに行政に相談したほうがよいと思います。

１４．工事前に近隣挨拶は必要？

　工事をする際に、音（騒音）やホコリ、振動、職方さんの出入り、道路へ一時的にでも停車する車両などで、近隣の方々へご迷惑を掛けていることは間違いのない事実です。

　よって、よほど小さな工事やご迷惑をかけないで済む工事以外は、今後の近所付き合いのことを考えて「近隣挨拶」は欠かせないものとなっています。

　それでは、だれがそれを行うのか？一般的に工務店や建設会社が自主的に行っているケースが多いと思います。ただし、近所の方と顔を合わせる機会が取れるならば、「いついつから工事を始めます。ご迷惑をおかけしますが宜しくお願い致します」と、話されておかれれば安心でしょう。普通には「お互い様ですから」という言葉がかえってくることと思います。

　ちなみに当社では、上のような近隣挨拶文とタオルをお持ちして、敷地に接するところやご迷惑をかけそうなお宅、お客様からご指示いただいたところへご挨拶に伺っております。詳しくはこちら。

　何か緊急な要求があったときのためにも、最低限社名と連絡先は記入してもらった方がよいと思います。そうでないとお客様のところへ近所の方から聞きたくもない話（大抵は業者の責）を聞かされてしまう可能性が高く、夢ある工事が逆に気分の悪いものになりかねないので、ご注意ください。

１３．ＷＩＣ（ウォークインクローゼット）とは？

　ウォークインクローゼットとはその名前の通り、内部を歩けるクローゼット収納のことです。不動産物件の間取り図では【ＷＩＣ】と書かれていることが多いです。

　このＷＩＣは両サイドに組み合わせ自由な既製品の収納棚がたくさんあります。棚の位置を変えられるようにダボビスの穴がたくさん開いています。オーダーメイドのものでは、ステンレス製レールが埋め込まれたより丈夫なつくりとなっています。

　ハンガーパイプも取り付けてあります。オーバーコート用のスペースは床まで。丈の短いスーツ用のスペースは、下部が収納として使えるようにしてあります。

　これは、ごく一般のクローゼット。中段と上段があるタイプ。上段の奥行きが短く枕棚のタイプもあります。

　オーダーならば、それぞれの高さ、配置は自由に設定できます。

　右側に見えるのは【納戸】の入口。

　上記写真内部。納戸はウォークインクローゼットと似ていますが、しいて違いを言えば、収納棚が比較的簡素で、それすらない納戸も多いです。タンスや大物の荷物等雑多なものを入れやすいように敢えて何もない空間を作っています。

１２．建築確認申請って？

　平成19年6月20日に建築基準法が法改正されてから、ビルやマンション、そして木造３階建ての建物まで、建築確認申請の許可がなかなか下りずに、建設業界だけでなく日本経済に大きな影響を与える可能性が高い（当社は運よく大きな問題にはさらされていませんが）と問題になっている、確認申請とは？

　これが、建築確認申請を提出してから、諸官庁の審査を経て、許可を受けたあかしの「確認済証」です。この建物に関する正確名称は、「建築基準法第６条第１項の規定による確認済証」です。

　確認申請とは、国土交通省から委託された各行政の建築主事に、こんな形の建物を建てますけど、許可していただけないでしょうか？という問いにたいして、許可しますよ。或いはここが法的にクリアー出来ないと許可しませんよ。という代物です。

　新築のみならず、さまざまなものに建築許可申請が必要となりますが、皆様が関係するものには、「増築」があります。１０㎡（約6.05帖）以上の増築時にはこれが必要となります。防火地域や準防火地域ではたとえ1㎡の増築でも、確認申請が必要となります。ご注意ください。

　そして、お客様には厄介なことに、新築のみならず、増築時においても、最新の建築基準法、各行政の条例に則って審査されます。たとえば昭和５５年に建築した建物を増築する場合、その後３度の法改正がされていますが、一番厳しい現行法により、これまでの建物も審査の対象とされてしまい、場合により「既存不適格」ということで、既存建物の改修作業も必要になることもあります。

　また、私たち建築業者が「前願」と言っているのは、その建物の建築確認申請書兼確認済証の副本（正本は役所に１０年位前のものまではあります）のことで、これにより以前の建築確認のための状況が正確に掴むことができ、役所に話を持ちかける（事前協議）ときにも、とても有効なものとなります。半ば免罪符に近いところがあり、極めて重要な書類なので大切に保管する必要があります。「検査済証」（最終検査を受けて受かったという証）があれば、なおさら有利にことが進みます。不動産の売買においても重要なものです。

　上記写真は、「中間検査合格証」というもので、建築物や、管轄の行政により「中間検査」なるものを求められます。木造住宅の新築であれば、上棟後（柱・梁等の構造部材が組まれている状態）に、確認申請上明記されている、耐力壁、金物等がしっかり組み込まれている状態で、こちらから申請して検査してもらい、それに合格するといただけるものです。

　ちなみに、これらを建築主事に申請するのは、お客様（建築主）ですが、一般的に普通の方では不可能に近いため、私たちが皆様から「委任状」をいただいたうえで、それらの作業を代行している形を取っています。

11．浴室の３枚引き戸って？

　浴室の入口はこれまで、開き戸、折れ戸が定番でしたが、近頃では引き戸や３枚引き戸なるものが、選べるようになってきました。

　ずばり、これが３枚引き戸です。３枚引き戸の利点は、開け放ったときの開口部が大きいため、広々とした感じを受けると同時に、万が一にも車椅子生活になったときに、介護する方にも優しい設計という点です。高齢化が進み、建物が長持ちする現在、若い方でもこのタイプを選ばれる方が増えました。ただし、浴槽と入口がぶつかる部分ではこの引き戸が不可能だったり、メーカーにより対応能力も違うため、確認が必要です。

　ちなみにこれが、これまでの定番の開き戸です。この写真のように透明パネルの方はまだ少ないですが。構造がシンプルなため折れ戸に比べて、長持ちしやすいのが利点ですが、開き戸ゆえに身体を避けて出入りしなければならなかったり、開いたところに横手摺りを付けられないという欠点があります。ショールームでそれぞれの実物を見て、体感してご自分にあったものを選択してください。

１０．真壁（しんかべ）、大壁（おおかべ）って？

　住宅を計画していく際に、建設会社や工務店がお客様に「室内の壁は真壁にしますか？　大壁にしますか？」と先ず尋ねられていると思います。違いが分からない方が多いため、近頃ではそこから説明をさせてもらっています。

　ずばり、これが真壁です。真壁とは、簡単にいうと構造体の柱（木材）が表面に表れている壁のことをいいます。利点としては、木材が室内に出てくるため、木材が室内へ向かって呼吸がしやすくなり、調質作用が促され、室内の湿気を一定に保ちやすくなります。一緒に、柱間を塗り壁（珪藻土やしっくい）にすることにより、それ自体の調質効果も期待できます。

　さらに、大壁の場合は柱の上からプラスターボード（石膏ボード）を張ってしまうため、その分室内が狭くなります。真壁の場合は、さらに柱間が、柱面よりも外壁側に位置するため余計に開放感を感じさせます。廊下に採用するとその差は歴然とします。

　その一方で、柱を表面に出すからには、それなりに見れる柱を採用することが多くなります。よって材料が割高になります。さらに塗り壁も左官屋さんが入る工程（クロス壁と違い、手間がかかります）が増えるため、これもまた割高な要素になります。さらに、現在は構造用合板という壁の耐力を上げる材料があるため、さして問題にはなりませんが、壁の厚みがない分、筋交いが１本しか入りません（片筋交い）。大壁ならば２本、たすき状（X形）に入れることができます。

　ちなみに真壁を採用するのは比較的和室が多いですが、最近では洋室（フローリング床）にも真壁を採用される方もいらっしゃいます。自然志向の方が増えたためと思われます。ただし、この本当の意味での真壁が可能なのは、軸組み構造の建物のみです。軽量鉄骨造やツーバイフォーでは残念ながら、不可能です。付け柱で対応することはできますが、大壁よりも空間が狭くなるのが実状です。

　これが大壁です。上の写真と比べやすいようにあえて畳の部屋の写真を載せましたが、一般的には床はフローリングです。

　大壁の利点は、上記の逆で割安にでき、工期も若干短くできます。筋交いの位置も自由に計画しやすいです。逆に大壁の場合は、ビニールクロス仕上げとなることが多いため、室内へ向けた木材の呼吸の効果は得られにくくなります。ただし、大壁ながらもしっくい等の塗り壁が出来ないわけではありません。プラスターボードの上から塗れる新商品も続々と発売されています。塗り厚があまり取れず、はく離しやすい可能性が高いですが。

　以上の点から、コストを考えていくと数１０年前のようにすべて真壁にされる方は少なくなりましたが、真壁の良さが見直されつつあり、数年前に比べ真壁の部屋を、一つか二つしつらえる方が多くなってきているのも事実です。

９．基礎は分かるけど、土台って？

　これがおなじみの基礎（ベタ基礎。一昔前の基礎は、連続布基礎が多数でした）

　基礎と一体化されたアンカーボルトに合わせて、土台に穴あけ。最近の建物（木造）は耐震を考慮して、土台から上部が一体化されるように固めてあるため、大地震の際には基礎から土台が引き抜けて建物ごと倒れる可能性もあるそうです。よって、アンカーボルト（ディープアンカーボルトも含む）と基礎、そして土台との一体化はとても重要な作業です。

　基礎上と柱の間に、横になって見えるのが土台です。厳密にいうと、基礎と土台の間には近頃は基礎パッキンが入っています。

　水平に保たれた土台の上に、寸法図どおりあらかじめ刻まれた柱を建て込んでいきます。柱、梁、屋根、その他全ての荷重を均等に基礎に伝える重要な役割を担っています。柱の不同沈下も防いでいます。

８．集成材（しゅうせいざい）と、芯持材（しんもちざい）の違いは？

　集成材と芯持材の違いを簡単にお伝えします。

　集成材（構造材）とは、ホワイントパインウッドやレッドウッドをスライスしたものを、接着剤で年輪の向きを交互に張り合わせた部材のことです。

　芯持材（構造材）とは、桧や杉の年輪の中心部分をメインに周辺部の辺材をカットして角材にしたものです。

　集成材が近頃多様されている最大の理由としては、反りやねじれが少ないため、建築後のクレームが出にくいという点です。そして、初期強度は芯持材の1.2倍から1.5倍ほどの強度があるため、お客様の受けも良いのです。

　しかし、一般的にベニヤと呼ばれる材料も集成材の一種ですが、湿気に弱いため、フローリング（ベニヤに薄くスライスした表面材を貼りつけたもの）等、湿気にさらされる特に１階の床が２０年から３０年程度で、ブカブカした状態になることは皆様もご存知の事実だと思います。構造材として使用する際は、構造材の周囲を風通し良くしておけば、問題はないと思いますが。

　また、初期強度は強くても、長期強度のしっかりとしたデータが無いため分かりませんが、時間と共に強くなることは考えづらいようです。さらに、使われている材料（ホワイトパインウッド）は、北欧やニュージーランドで育った木材を使用することが多いため、高温多湿の日本の気候に適していないことは当然のこと、爪で傷をつけてもらえば分かりますが、比較的やわらかい材料です。白っぽく桧に似た色合いのため、ごく一般のお客様には受けもいいです。

　ただし、大断面の加工も自由自在なため、大きな木造建築物（体育館等）や大きな空間を必要とする、ＬＤＫなどの梁に使用するには最適です。

　一方、芯持材は反りやねじれが生じやすく、建築後にクロスの割れやプラスターボードの継ぎ目部分が割れたりとその後のアフターがしっかりした会社でないと扱いづらい商品です。初期強度は集成材に比べ弱いようですが、時間の経過とともにさらに乾燥していき、強度が増していきます。

　芯持材の多くは国産材を使用していますが、全てがそうだとは言いませんが、九州や四国地方で育った木材は比較的早い時間で育つため、逆に言えば年輪が詰まっておらず、年輪が詰まったものに比べると弱いようです。芯持材の無垢材を使用しているからといって、すべて安心というわけにはいかないようです。よく言われるのは木材の年齢が、建物の寿命に大きく作用するということも大事なことです、法隆寺が手直しを重ねながらも１０００年以上の歴史があるのは、１０００年以上の時間をかけて育った木材だからです。

　高温多湿の日本の風土では、日本で育った木材を使用することは理にかなっています。近頃では、乾燥材（ＫＤ材）というものが、主流になり、反り、ねじれも少なくなりましたが、乾燥釜で乾燥する際に、コスト削減のために定量以上の量を一辺に釜に入れているものも流通しているようなので、安いものには注意が必要です。また、乾燥のさせ方によっては、木材自身の細胞を壊してしまうこともあるようです。

　一番良いのは、昔ながらに秋から冬場にかけて、切り倒しておいて、天日乾燥させたうえで春に山から下ろし、さらに数年寝かしておいてから、製材すると最高の木材になるようです。ただし、コストがかかりすぎることが今現在の問題点です。よほど金銭的に余裕がない限り、一般の住宅で使用するのは難しいでしょう。

　ちなみに当社では、基本は国産の比較的年輪の詰まった芯持材を柱に使用していますが、大きな空間の梁部分には集成材を使用することもあります。ただし、お客様がお望みならば、オール集成材でも計画します。金額は似たり寄ったりです。

　どちらを選択するかは、お客様次第です。当社では芯持材を３６年間使用し続けていますが、反りやねじれ以外には大きな問題は生じていません。集成材はそれほど古くから使用・流通していないため、よく分からないのが実状です。

　左：芯持の構造材。　　右：集成の構造材。

　わざと、一年以上雨ざらしにしておいた集成材。建物内部では、こんな過酷な状態にはならないのでご安心ください。

７．建て替え前に、先ず行うことは？

　建て替えをする前に、まず何をどこに相談すればよいか分からないものです。

　全額自己資金の方なら、先ずは工務店を選ぶことです。そしてそこにご自分の希望をわがままいっぱいに話されてください。ここで下手な遠慮をされると損をします。とにかくわがままを言って下さい。ただ、お客様が建て替えで一番悩むのは工務店選びだそうです（日経ホームビルダー調査による）。じっくりと信頼できる工務店を探して、あらゆる角度からさぐってください。安心の目安として一番なのは紹介、次に口コミ、そして地元で看板が上がっている会社を選ばれると失敗しにくいです。ブランド力も大事ですが、大手だからといって信頼してしまうのは愚の骨頂です。

　次に自己資金プラス借り入れの方。工務店に相談して希望を話してプラン・概算を作ってもらい、金融機関に相談して支払い方法と建築にかけてもいい借り入れ可能金額を算出してもらって下さい。金融機関へ先に相談されてからなら、建築資金プラス諸費用の最大限度額がはっきりするので、それから工務店にその金額を伝え、わがままいっぱいに希望を話されると良いでしょう。大抵の場合、予算を上回ってしまい、擦り合わせしていくのが現実ですから、ぶっちゃけた金額を話したほうが良いと思います。その際、ぼったくられないためにも信頼できる工務店探しが重要になってきます。

　あとは、工務店、建設会社のプロがあなたの夢をかなえるべく最後までリードしてくれます。

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６．飛び込み業者撃退法

　飛び込み業者が決して悪い業者だとは言いませんが、消費税が上がる可能性が高く、建設費も値上がりし続けている現在、プチバブルとも言える建設業界において、今時飛び込みをしなければ仕事にならない会社には疑問を感じてしまいます。

　世の中には、親切な人がいてそのような営業マンを追い返すことができず熱心に話を聞かれて、最終的に割りに合わない契約を結んでしまう不幸なお話をよく聞きます。

　そのような営業マンにお引取りいただきたい方は、まずインターホン越しで、「いつも頼んでいる会社があるので、お引取りください」と言って下さい。その際、「親戚が工務店をやっているから」と答えると相手にも返し文句があります。「親戚だと、言いたいことが言えず思い通りの建物ができにくいですよね」と。よって、この言葉は使わないほうが無難です。彼らはプロですから。

　ちなみに当社のお客様はありがたいことに、「北沢建設にいつも依頼しているから」と言っていただいているようです。ダメ押しで当社のカレンダーを魔よけ代わりに、目立つところに貼られている方が数多くいらっしゃいます。そう、工務店のカレンダーを玄関前に貼られておくと効果が高いです。それでも、しつこいようならば「ここの会社に直接連絡してください」と言ってください。後はこちらで速やかにお引取りいただくトークをいたします。まあ、それでこちらに電話してくるような間抜けな飛び込み業者もありませんが。彼らは私たちとわたりあうことはしません。なぜなら、まず勝ち目がないし、無駄な労力は使いませんから。

　毎年巡回もかねて配っているカレンダーを、当社のお客様は魔よけ代わりに使われている方が非常に多いです。

５．契約時に保証人は必要？

　建物の契約をする際に、工事請負契約書において契約を締結します。

　大多数の建設会社では、民間（旧四会）連合にて発行されている「工事請負契約書」とそれに添付する「工事請負契約約款（一括下請負の禁止等の文書）」を仕様書（見積書・仕上表等）と図面をセットにして、お客様と契約をしています。

　総則によれば、保証人のことも明記されているため、なかにはそれを求めてくる会社もあるかもしれませんが、当社ではお客様との信頼関係の下に契約作業を進めているため、特別な事情を除いて保証人の要求をしないのが一般的です。印鑑も実印に越したことはありませんが、その方の身分が分かる銀行印程度をご用意いただいております。

　余談ですが、先述した民間（旧四会）連合の約款をコピーして使っているところもあるようですが、先日他社の契約書を見て驚きました。第３１条に「甲（お客様）の中止権・解除権」という項目がありますが、その会社ではそのページをそっくり抜いてあるのです。わざとかどうかは不確かですが・・・。こんな会社が存在していること自体が恐ろしいし、そこと契約してしまうお客様を哀れに思います。お気を付け下さい。

４．「安かろう、悪かろう」って？

　「安かろう、悪かろう」という言葉は、様々な業界で使われていますが、こと建築業界ではこの言葉は特に重たく使用されています。

　近頃、チラシやをはじめ広告で安い値段で、お客様の心を惹きつけるものが氾濫していますが、いくら大量購入によりコストを削減しているといっても限度があります。職方さんの賃金を下げればそれなりのしっぺ返しがあります。

　みなそれぞれに、良質なものを少しでも安くご提供できるように努力していますが、やはり適正価格というものがあって、安いにはそれなりのトリックがあることが多いようです。そして、「安かろう、悪かろう」という言葉が、実際に建築を経験されたお客様の方から自然と出てくるのが、建設業界の定説となっています。

　その良い例として、設計事務所が設計したものを建設会社が見積りをし、設計事務所が第三者として幾つかの業者の見積りを査定し比較検討すると、３社～４社で戦わせてもほとんど僅かな差しか発生していません。３０００万円位の物件でも、数十万円の差が出ればよいほうです。同じ土俵で見積もると適正価格が見えてくるようです。

　つまり、上手い話にはそれなりの理由があると疑ってかかったほうが間違いないのが、まともな話ができる建設会社の共通認識となっているのが初心者のお客様が知らない事実のようです。

　築２年のとある中古物件。プラ束の下部が固定さていません。見えづらいですが、基礎パッキンの数が極端に少なく、所定の位置にも配置されていません。

　築７年のとある木造３階建て。地盤が悪いところにも係らず、べた基礎（この写真は連続布基礎の防湿コンクリート）でもなく、杭も打っていないため、トラックが通過すると振動があります。近頃では床下にグラスウールを使うことはほとんどありません。そういえばカスガイ金物もありません。また、壁のプラスターボードは何故か9.5mmの1枚張りでした。これで検査をどのように通したのか疑問です。雨漏りもあれば、サッシもノーブランドらしくすでに腐食していました（アルミも錆びます）。

３．ＲＣ造（鉄筋コンクリート）のＲＣは何の略？

　Ｓ造（鉄骨造）は、鉄を意味するｓｔｅｅｌ（鋼鉄）の頭文字に由来することはわかっていても、ＲＣ造（鉄筋コンクリート造）のＲの由来を知らない人も多いはず。

　ずばり、ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　ｃｏｎｃｒｅｔｅで鉄筋コンクリートを意味します。このそれぞれの頭文字をとって、ＲＣ造と略されています。鉄筋はａ　ｒｅｉｎｆｏｒｃｉｎｇ　ｒｏｄ。動詞のｒｅｉｎｆｏｒｃｅは、（・・・で）強化する。補強するという意味をもっています。英語って難しいですね。

　いずれにせよ、ＲＣでどこでも通用するのでご安心ください。

２．1坪（ひとつぼ）ってどれくらい？

　建築でよく出てくることばに、坪（つぼ）があります。1坪はひとつぼ。2坪はふたつぼ。3坪目からはさんつぼ、よんつぼ、ごつぼと読みすすめていきます。

　１坪は、メートル法に直すと約3.30578㎡ですが、普通の住宅の打合せでは１坪≒3.3㎡で表します。畳でいうと2枚分です。よって、30坪の家ならば30×3.3で99㎡・60帖と考えておかれれば、大抵の目安になります。

　上のユニットバスは正確には、内寸（内側の寸法）が1600㎜×1600㎜ですが、コーナーに隠れている柱の中心（芯）から芯の寸法は、1818㎜×1818㎜でこのスペースを一般に1坪と言います。（他にも0.75坪や1.25坪タイプもあります）。

　トイレは0.5坪（畳1枚分）、玄関ホールは1坪、洗面脱衣室は1坪、8帖間は4坪、押入れは0.5坪、そして、廊下を足していけばオーソドックスなプランは出来上がってしまいます。ただし、注意したいのは階段です。よく1坪で計算されている方がいらっしゃいますが、近頃では当たり前になっているバリアフリーの観点から考えると、きつい階段になってしまいます。1坪＋αを考えておかれたほうが良いかと思います。

１．三尺（さんじゃく）とか一間（いっけん）とは？

　木造住宅を計画する際のモジュール（長さの単位）は、ほとんどが昔ながらの尺貫法を使っています。伝統的なものである上、設備機器や家具などもそれに合わせたかのように作成されていることが多く、日本の比較的狭小な敷地にも合わせやすいためか、この伝統はなかなか崩れません。

　柱の見える和室だと分かりやすいかと思います。

　向かって左側の床の間は、間口（幅）が３尺です。一方右側の押入れは間口が一間です。

　１尺とは、３０３㎜。よって３尺とは９０９㎜。この３尺が家のプランを構成していくうえでの重要な基本的尺度と考えて差し支えありません。廊下の幅やトイレの幅、階段もほとんどが３尺ピッチで構成されています（近頃では３尺５寸や４尺にして、将来の車椅子生活に対応している家も多いですが）。

　一度、覚えると簡単です。４尺は４×３０３で１２１２㎜。５尺は５×３０３で１５１５㎜。６尺は６×３０３で１８１８㎜。綺麗な数字に換算できます。

　そこで重要なのが６尺の１８１８㎜です。これが、一間（いっけん）です。２間は２×１８１８で３６３６㎜。３間は３×１８１８で５４５４㎜と、これまた綺麗な数字になります。一度覚えると案外簡単なんです。

　和室で考えると、畳の短い方向を３尺、長い方向を１間とすると（実寸は違います）、上の写真では、畳が２枚横に並んでいるため、部屋の間口は２間だと理解できます。写真では写っていませんが、奥行きには畳の長い方向が１枚、短い方向が２枚並んでいます。よって、これも足し算すると２間になります。そして、この部屋は２間×２間で４坪ということになります。

　さらに話をすすめると、１坪＝二帖（畳二枚分）ですから、この部屋の帖数は４坪×２で、８帖間ということになります。それでは２間×1.5間は３坪なので、３坪×２で６帖間ということになります。

　ちなみにここで言っている３尺や1間とは、柱の芯（中心）から、芯柱の芯までの長さをさしています。